Любая столярная мастерская начинается с верстака. А верстак в свою очередь превращается в полноценное рабочее место только тогда, когда на нем установлены удобные и функциональные тиски. Они помогают фиксировать детали в нужных пространственных положениях и с максимальным удобством выполнять разные деревообрабатывающие (и не только) операции.
Столярные тиски можно купить в готовом виде. В этом случае останется лишь сделать деревянные накладки на губки и установить сам механизм на верстак. Те же, кто хотят сэкономить, ну или просто не нуждаются в громоздких чугунных тисках, могут сделать их самостоятельно — в этой статье мы предлагаем один из таких проектов.
Узнайте, как собрать профессиональный столярный верстак своими руками. Бонусом – обзор трех «народных» моделей верстачных тисков.
Это легкие верстачные тиски, рассчитанные на умеренные нагрузки. Их несложно изготовить в домашних условиях – для этого не потребуется много времени и большого количества покупных расходников. Возможностей данных тисков в исходном варианте будет вполне достаточно для любительской столярки. Дополнительно мы предложим конструктивные альтернативы, с которыми механизм сможет выдерживать более серьезные нагрузки.
Общее устройство и чертеж самодельных тисков
Данные столярные тиски представляют собой простейшую конструкцию с одной передней губкой. Второй прижимной части здесь нет – ее функции выполняет боковина самого верстака. С учетом этой особенности в исходном варианте тиски устанавливают на рабочий стол, у которого крышка установлена заподлицо с царгой. В противном случае придется действовать по ситуации и вносить незначительные конструкторские изменения. Как правило, в таких случаях используют вариант монтажа с использованием дополнительной задней планки (см. схему).
Чертеж столярных тисков с размерами в мм
- A. Передняя губка
- B. Ручка
- C. Ходовой винт
- D. Направляющие штанги
- F. Вороток
- G. Резьбовой фланец
- H. Стопорная гайка
Изготовление столярных тисков: пошаговый процесс с фото
Сборка ходового винта
Сам винт с полной резьбой проще всего купить в готовом виде. От его диаметра во многом зависят нагрузочные способности тисков и их прижимное усилие. Учитывая тот факт, что данные тиски не рассчитан на серьезные нагрузки, был выбран относительно небольшой вариант направляющей, с диаметром 12 мм.
- Необходимая длина винта – 350 мм. Таким образом, подрезаем исходную деталь до указанных размеров.
- Переходим к изготовлению ручки. Из бруса 40х40 мм делаем заготовку, длиной 70 мм. Размечаем центр на торце и сверлим через него несквозное продольное отверстие (Ø12 мм), в которое будет вставляться основной винт. После этого делаем сквозное отверстие под вороток. В результате должна получиться деталь, как на фото.
- Теперь наша задача – зафиксировать металлический стержень в ручке. Для этого до упора вставляем винт в деталь и засверливаемся 3-миллиметровым сверлом, так чтобы в стальном стержне осталось сквозное отверстие.
- Точно сопоставив оба отверстия, фиксируем стержень в ручке. Это можно сделать при помощи самореза (топорный вариант) или предварительно нарезав в детали резьбу и закрутив винт.
Ходовой винт надежно зафиксирован в деревянной ручке. При этом сам узел – разборной, чем мы еще воспользуемся в дальнейшем.
Изготовление прижимной губки и направляющих
Переходим к прижимной части. В ней нет ничего сложного – это прямоугольная деталь со следующими размерами:
- длина – 350 мм;
- высота – 100 мм;
- толщина – 40 мм.
- Отступив от нижнего края 25 мм, по центру заготовки делаем сквозное отверстие Ø13 мм под ходовой винт. Здесь важна перпендикулярность, поэтому, чтобы избежать перекоса, держите дрель строго под прямым углом к детали или используйте кондуктор.Теперь переходим к отверстиям под оставшиеся две направляющие. Они должны точно совпадать с отверстиями на царге верстака, в противном случае тиски не будут свободно ходить. Чтобы добиться идеальной соосности, сначала делают отверстия в царге и уже через них намечают места засверливания на прижимной губке.
- Ориентируясь размеры в чертеже, наносим разметку и аккуратно просверливаем отверстия в царге Ø13 мм. Здесь также важна перпендикулярность, поэтому лучше сверлиться через направляющую.
- Устанавливаем губку в таком положении, как показано на фото, чтобы верхняя кромка была заподлицо с крышкой верстака. Через центральное отверстие просверливаем царгу – теперь резьбовой винт можно пропустить через две детали.
- С тыльной стороны царги через уже имеющиеся отверстия делаем два несквозных засверливания Ø12 мм в прижимной губке. Теперь у нас максимально точно размечены места под отверстия, в которые будут вклеены две направляющие штанги.
Установка резьбового фланца
- С обратной стороны царги прикручиваем резьбовой фланец (в нашем случае это просто гайка, приваренная к квадратному основанию). Чтобы обеспечить максимально точную соосность резьбы и отверстия, накручиваем деталь на винт и в таком положении фиксируем фланец саморезами.
Установка стопорной гайки
Вернемся к прижимной губке. На ней уже есть сквозное отверстие под ходовой винт и два (несквозных) посадочных места под штанги. Теперь нужно сделать стопорную гайку, которая будет фиксировать губку на винте и не давать ей смещаться вперед.
- Для этого на внутренней стороне раззенковываем центральное отверстие под диаметр шайбы и стопорной гайки. Теперь крепежный узел будет скрыт заподлицо с рабочей плоскостью губки.
Чтобы гайка не раскручивалась от постоянных вращений винта, в ней нужно сделать стопорный штифт. Для этого заранее просверливаем под него боковое отверстие Ø 3 мм или подбираем гайку с уже готовым радиальным отверстием.
- Собираем конструкцию. Изолентой отмечаем, где заканчивается граница гайки в затянутом положении.
- Теперь нужно достать металлический штифт не нарушив цельности нашего маркера из изоленты. Для этого разбираем стержень с обратной стороны, через деревянную ручку.
- Дальше наша задача – застопорить гайку на ходовом винте. Для этого через уже имеющееся отверстие в гайке просверливаем стержень и вкручиваем винт. Шляпку подрезаем ножовкой.
Теперь наша гайка по-настоящему стопорная – можно собирать конструкцию обратно. Ручка вместе с ходовым винтом должны свободно вращаться в прижимной губке.
Делаем две направляющие
- В исходном варианте самодельных тисков в качестве направляющих используют две круглые палочки, длиной 350 мм.
Это самое простое решение, которого будет вполне достаточно для тисков любительского уровня. В конструкциях, рассчитанных на небольшие нагрузки, штанги выполняют больше стабилизирующие функции, препятствуя вращению губки вокруг своей оси. Если мы говорим о полноформатных столярных тисках с серьезными нагрузками, в них лучше предусмотреть металлические направляющие. С ними больше мороки в плане установки, но и нагрузочная способность тисков сразу возрастает в разы.
Вариант установки металлических направляющих с использованием резьбовых фланцев
Вернемся к нашей конструкции. Подготавливаем две деревянные направляющие длиной 350 мм под диаметр посадочных отверстий (Ø12 мм).
- Вклеиваем деревянные направляющие в посадочные отверстия, следя за тем, чтобы штанги были строго перпендикулярны (это лучше проконтролировать при помощи угольника).
- Завершаем процесс шлифовкой, и при желании наносим отделку (масло или воск) на видимые поверхности деревянных элементов.
Теперь осталось только установить вороток, вставить прижимную конструкцию в посадочные отверстия – и приступать к работе.
Это одни из самых простых и универсальных тисков для домашней мастерской, которые можно изготовить самостоятельно. Сама конструкция при этом максимально адаптивна: ее можно сделать в полноформатном варианте, как в исходном чертеже, или уменьшить до нужных размеров, если вам нужны маленькие тиски.
Быстрозажимные тиски своими руками — видео
Мы показали, как сделать самую простую конструкцию верстачных тисков. А из этого видео вы узнаете вариант их усовершенствования, за счет изготовления универсального быстрозажимного механизма. Он позволяет освобождать переднюю губку тисков и быстро передвигать ее в нужное положение, без утомительной прокрутки винта вхолостую.
(видео доступно без перевода)
Загрузка...