Дерево и эпоксидка словно изначально были созданы друг для друга. Сочетание этих двух материалов, действительно, умеет производить завораживающий эффект. Любители бижутерии наверняка знают об этом, благодаря многочисленным фото самодельных деревянных колец с эпоксидной смолой. Помимо того, что это красиво, такие украшения – это еще и очень просто. Но лишь в том случае, если заранее знать ряд важных тонкостей.
В этом мастер-классе мы пошагово разберем нюансы изготовления украшений из эпоксидки: от вырезания самих деревянных колец и до их непосредственной заливки смолой. Сам проект довольно простой и рассчитан в первую очередь на новичков, первый раз работающих со смолой. Начав с простого, вы лучше поймете, как ведет себя эпоксидка, и в дальнейшем сможете легко перейти к более сложным дизайнам. Тем не менее, чтобы проект не показался совсем уж скучным, мы добавили в него простой, но выразительный декоративный эффект. Итак, давайте начинать.
Перед тем, как первый раз браться за смолу, настоятельно рекомендуем прочитать наше руководство по работе с эпоксидкой. В нем подробно расписаны все подводные камни, с которыми сталкиваются новички, указаны причины самых распространенных дефектов и даны важные рекомендации к работе с этим не самым безопасным материалом.Делаем кольцо из дерева своими руками
- Хороший проект начинается с хорошо подготовленной заготовки — и даже такая небольшая поделка как кольцо не является исключением.
Подготавливаем рейку толщиной 10-15 мм и шириной минимум 30 мм. Тщательно отшлифовываем деталь и, отступив от края 50-60 мм, делаем неглубокие надпилы по всем четырем граням.
Наша задача – надломить заготовку и добиться «зубчатого» торца, как на фото. Поэтому для изготовления конкретно этого проекта лучше выбирать древесину с плотным расположением годовых колец — за счет этой особенности место надлома получится более «зубчатым» и интересным, когда его зальют эпоксидкой.
Чтобы аккуратно провести эту манипуляцию понадобятся тиски. Можно просто зажать деталь чуть ниже места надпила и поломать ее руками. Но если мы хотим сохранить в целостности как можно больше острых волокон, лучше действовать по принципу как на фото.
Делаем клиновидный упор и две проставки. Далее вставляем между ними деталь, и аккуратно поджимаем губки тисков. Ослабляем тиски, разворачиваем заготовку – делаем то же самое с другой стороны. Так надлом будет более контролируемым, и сохраниться больше зубчиков на фактуре торца.
Теперь сделаем дизайн нашего будущего кольца менее скучным и слегка обожжем ту часть, которая будет заливаться прозрачной смолой. Для этого используем зажигалку, но действуем аккуратно. Наша задача – лишь слегка обуглить место надлома, сохранив зубчатую фактурность.
Подготавливаем заготовку к заливке. Для этого делаем импровизированную опалубку из скотча. Это потребует определенной сноровки, так как скотч будет пытаться склеиться, а потребуется наложить минимум два-три витка ленты. Во время затвердевания смола нагревается, и однослойные стенки из скотча могут деформироваться. Но слишком переживать не стоит, в нашем случае речь идет о небольших объемах заливки, так что нагрев будет незначительным.
Подготовленную к заливке деталь можно на время отставить в сторону и перейти к замешиванию смолы.
Эпоксидка идет в виде двух отдельных компонентов – смолы и отвердителя, которые смешивают непосредственно перед заливкой. Очень важно выдержать точное соотношение их пропорций иначе сильно пострадают качества смолы: она будет долго сохнуть (или не застынет вовсе), станет мутной или «запузырится». Обычно эпоксидку замешивают в пропорции 5:3 (пять частей смолы, три – отвердителя). Но это НЕ универсальный рецепт. У каждого производителя свои пропорции, и их нужно внимательно читать в инструкции перед замешиванием.
— отмеряем компоненты на электронных весах: при замешивании небольших объемов важна точность вплоть до 1 грамма.
— переливаем компонент В (отвердитель) к компоненту А (смоле).
— тщательно перемешиваем смесь 2-3 минуты.
После того, как компоненты соединены в нужных пропорциях и тщательно вымешаны – можно заливать форму. Заливка сделана. Теперь смола должна застыть и набрать прочность. Это небыстрый процесс. Даже с таким небольшим объемом как у нас, эпоксидка будет затвердевать минимум сутки.
Важно выждать, чтобы смола полностью затвердела по всей толщине. Пока этого не произойдет, ее нельзя сверлить, обтачивать или шлифовать. Это очень опасно для здоровья. Подробности – здесь.После того как смола полностью застыла снимаем скотч… и здесь наверняка многие вспомнят пословицу про «первый блин — комом». Это вполне нормально. Неудачное начало и чреда дефектов – неизменные спутники все тех, в первый раз работает с эпоксидной смолой.
У нас получилась более-менее качественная заливка: однородная, без пузырей и помутнений. Это связано с тем что, во-первых, использовалась хорошая ювелирная смола и соблюдались все рекомендации к замешиванию; во-вторых – все пузырьки воздуха были «выгнаны» в вакуумной камере.
Теперь, кода эпоксидный этап завершен, переходим к столярным операциям и обрабатываем деревянную часть. Сначала нужно проделать сквозное отверстие, диаметром около 25 мм; хотя здесь лучше ориентироваться на палец конкретного размера.
Сделать это можно несколькими способами: обычным сверлом, перьевым или фрезой форстнера. На фото – последний вариант, который, как показывает практика самый эффективный. Обычное сверло большого диаметра достать не так просто, к тому же оно станет далеко не в каждый патрон сверлильного станка или дрели. Перьевое сверло – более практичная оснастка, но и она не всегда хороший вариант, т. к. может оставлять задиры волокон на древесине, которые потребуют более тщательной шлифовки.
Срезаем с заготовки крупные отходные части — здесь нам поможет столярное стусло. Оно обеспечит удобство работы с небольшой деталью и аккуратный рез.
После того как срезали отход, рисуем на заготовке внешний контур кольца и приступаем к обтачиванию изделия. Для грубой обточки – используем ушм.
Окончательную подводку выполняем на дисковом шлифовальном станке – на нем легче контролировать обточку и сохранять прямую кромку.
Если нет доступа к шлифовальной технике, берем лист обычной наждачки, расстилаем его на твердой поверхности, запасаемся терпением и приступаем к ручной обточке. Используем ступенчатый проход по трем абразивам: грубая обработка/завершение формовки кольца (P100) → доводка формы (P180) → финишная шлифовка (P240).
Шлифуем внутреннюю поверхность кольца и скругляем острые углы на внутренних гранях. Это можно сделать гравером или обычным листом наждачки, свернутым в трубочку.
На этом деревянная часть кольца завершена. Но остается еще эпоксидная половина, которая хоть и получила огранку, но после шлифовки последним зерном (P240) еще полностью матовая. Чтобы смола приобрела глянец и стала полностью прозрачной ее нужно отполировать. Для этого используют специальные пасты. Профессиональные полироли имеют номера, они обозначают размер фракции абразивного наполнителя в микронах. Мы рекомендуем использовать две пасты: сначала номер 45, затем 10.
Средство наносят толстым слоем на поверхность эпоксидки и располировывают. Это удобнее делать при помощи специальной полировальной насадки, но можно обойтись и кусочком обычной шерстяной ткани.
Пройдя последовательно все этапы шлифовки и финальную полировку, должна получиться глянцевая и полностью прозрачная поверхность, через которую хорошо просматривается фактура обожженной древесины.
Чем покрыть деревянное кольцо?
Финальный аккорд – нанесение декоративной отделки. Для этих целей лучше использовать бесцветные покрытия не образующие пленки – их проще наносить, они красивее и сохраняют тактильную текстуру дерева. В нашем случае применялось льняное масло – подробнее о тонкостях его нанесения читайте здесь. Не менее эффектно будет смотреться отделка и другими маслами (тунговым, тиковым, датским) или воском. Для имитации ценных пород, например, темного дерева, используют морилку.
Отработав эту технологию и научившись создавать деревянные кольца простой формы, можно переходить к более сложным и интересным дизайнам.
Загрузка...